Вопросы и Ответы

Главная »» Ходовая часть

Содержание
Golf II syncro - снятие кардана  Г4 Скрип втулок стабилизатора поперечной устойчивости  Стук в подвеске Пассат В-5  Увеличение клиренса VW Golf 4 (Bora)  ШРУС Ruiville: качество и характерные разводы перегрева

Golf II syncro - снятие кардана
Еще вчера стало шото стукать в пол при скорости 80 и выше. Первая мысль - кардан. Я был прав - подвесной подшипник задний - в топку. Снял сегодня кардан. Заказал подвесной (90 еуро в сборе, оригинал). Пока езжу на передке - первое впечатление после 2х синкро - неудобно и непрактично. Даже на асфальте буксует, на второй када даю газ до полика как обычно - буксует, потом едет. Поскорее хочу вернуть задок... Може кому-то пригодится... Итак, как я снимал кардан, может неграмотно написано, я не механик... Рабочая обстановка... 1. Откручиваем часть глушителя возле штанов (13") 2. Откручиваем соединение глушителя в средней части (17") 3. Снимаем крепление катализатора (13") 4. Отпускаем болты крепления частей кардана, но не откручиваем (звездочка 8)! 5. Откручиваем два болта крепления передней части кардана к коробке (15") 6. Поднимаем одно из передник колес на домкрат. прокручиваем домкрат, откручиваем 3й болт пункта 5 и откручиваем все болты пункта 4 7. Откручиваем крепления навесных к кузову 8. Снимаем переднюю часть кардана (нужна ловкость рук!) 9. Откручиваем заднюю часть кардана от муфты аналогично пункту 5. 10. Снимаем заднюю часть кардана 11. Все! Грузим кардан из двух частей в машину, и уезжаем на переднем приводе. Кардан ждет нового навесного и его замены. Надеюсь через недели 3-4 буду снова на всех 4х колесах ljosha_syncro ФОТООТЧЕТ Наверх
Г4 Скрип втулок стабилизатора поперечной устойчивости
При замене (второй раз) втулок стабилизатора поперечной устойчивости решил исследовать причины возникновения неприятного скрипа... Втулки визуально целые, износ выражается только в разлохмаченности внутренней тканевой прокладки и яркий полированный блеск на самом стабилизаторе. Для устранения скрипа менять втулки не стоит. Достаточно намотать на стабилизатор кусочек фторопластовой пленки, на место установки втулки. Проездил месяц примерно 3000 км Снял втулки стабилизатора. Пленка как новая - никаких следов износа. Поставил новые втулки. В результате никаких изменений не наблюдаю, можно было и со старыми кататься. Старые проехали 25 т.к. OL@G4 Наверх
Стук в подвеске Пассат В-5
Итак. После обнаружения прогрессирующего стука в подвеске и неоднократных попыток выснить его происхождение путем внешнего осмотра, было решено избавиться от проблемы хирургическим путем, т.е. вскрытием. Заодно и остальные мелочи порешать: подтекание масла из сливной пробки и замена переднего сальника к.в., заменить ремень ГРМ и все остальные приводные ремни. Поскольку зима выдалась в этом году не очень холодная (вернее вообще не холодная) было решено все работы провести на новогодние праздники. Пася была загнана в теплый гараж на яму и быстренько разобрана. С начала была полностью разобрана передняя подвеска,на что ушло 3 часа (с небольшими перекурами). Для доступа к ремням была снята вся передняя панель Подробности технологии подробно описаны на сайте дяди Димы (повторятся не хочу). Единственное, что хочу добавить, удобнее переднюю панель с радиаторами снять полностью, чем держать ее на весу. Вот что было обнаружено после полной разборки: - разбит полностью наконечник втулки стабилизатора, а остальные уже на подходе; - изношены втулки стабилизатора; - наконечник верхнего переднего правого рычага болтается, а заднего заклинил и страшно скрипел при работе (как их много этих рычагов); - аналогично скрипел наконечник нижнего правого заднего рычага; - люфт в наконечнике левого переднего рычага; - верхние левые рычаги менялись недавно, но сайлент-блоки были зажаты в неправильном положении. - зубчатый ремень, похоже, недавно менялся, но без замены ролика, а все приводные ремни старые (и натяжные ролики соответственно); - масло подтекает не через передний сальник к.в., а через сальник промежуточного вала - передние тормозные диски изношены неравномерно (правый больше) и на правом теле осталось 22 мм; Теперь непосредственно по самим работам. С рычагами было решено не мучаться, а сразу заменить. Старыми остались левые верхние рычаги (поскольку, по всей видимости, они недавно менялись), а также нижний левый задний рычаг и нижний правый передний рычаг. Передний левый тормозной диск был проточен до толщины 24 мм, но поскольку тормозные диски (как оказалось) продаются только в паре, то под замену пошли оба. Ну и передние колодки, соответственно, тоже новые. Втулки стабилизатора – под замену. Стойки стабилизатора – тоже. Что интересно, новые стойки с сайлент-блоками вместо наконечников. По идее должны ходить дольше. Посмотрим. Теперь по двигателю. Ремень ГРМ – менять и ролик натяжной тоже. К стати, по всяким разным каталогам на двигатель АЕВ указаны 2 ремня 152 и 153 зуба. Казалось бы разница в один зуб не должна ни на что повлиять, но как оказалось, хода натяжителя не хватает, чтобы натянуть более длинный ремень. Для того, чтобы открутить болт, крепящий зубчатый венец на КВ, было изготовлено примитивное приспособление: к старому гольфовскому шкиву была приварена труба. Приспособа крепилась болтами к венцу и ключиком на 21 центральный болт был благополучно откручен. Сальник промежуточного вала заменил. Он, кстати, такой-же, как и передний сальник КВ. На сливной пробке поддона картера стоит алюминиевое уплотнительное кольцо. Умная книжка рекомендует каждый раз его менять, но не говорит где это самое колечко брать, поэтому был применен более простой способ. На резьбу пробки просто была намотана фум-лента и пробка благополучно завернута на место. Пока все чисто и красиво. Кстати, после покупки автомобиля было замечено, что тяга никакая (нельзя было догнать Пасю с двигателем 1,6) + детонация при разгоне. Как выяснилось доблестные курляндские механики ошиблись при установке ремня ГРМ на 2 зуба. Все приводные ремни поменялись на новые и соответствующие натяжные ролики тоже. Переднюю панель на место, фары на место, тосол в бачек, масло/фильтр поменять, все ранее открученные трубки – прикрутить на место, разъемы – соединить, ключ на «старт» и вперед. Что не понравилось: много всяких креплений с нестандартными размерами 16, 18, 21 и всякие внутренние звездочки. Хорошо хоть набор головок и накидных ключей, а также торцовых насадок присутствовал. Что понравилось: разбирается/собирается все довольно просто. Практически все работы можно провести одному. Во что все это обошлось: все цены приведу в долларах США для простоты восприятия. - 3 дня, проведенные в гараже вдали от семьи не в счет; - фильтр масляный - 3,6; - стойки стабилизатора - 47; - рычаги (все в куче) - 264; - диски тормозные - 100; - втулки стабилизатора - 3,8; - масло Мобил-1 5W50 4 л и передние тормозные колодки не помну сколько, поскольку покупал давно. Итого: 418,40 Зато теперь езжу и не нарадуюсь, ничего не скрипит, не стучит. Красотища…. Хух, 2 дня стучал… Дядя Сем ФОТООТЧЕТ Наверх
Увеличение клиренса VW Golf 4 (Bora)
Мой Гольф 4 не укомплектован пакетом «плохие дороги». Плавность преодоления мелких бугорков радовала значительно меньше, чем портили настроение частые удары о горбатый асфальт защитой двигателя. После пробега 70000 передние пружины просели, машина стала «клевать носом» на ухабах, и вопрос увеличения клиренса встал остро. Комплект деталей для пакета «плохие дороги» "официалы" предложили всего лишь за 1000 Евро, но автомобили с таким комплектом очень жесткие, комфорт терять не хотелось. В комплект входят стойки, у которых опорная тарелка пружины приварена к корпусу примерно на 20мм выше, новые пружины и втулки № 1J0 412 311A (поз.28), согласно рисунку Вот эти втулки меня и заинтересовали. На автобазаре я нашел такие втулки только на «Октавию» и решил заказать «оригинал» на Гольф. Стоимость заказа составила 7,1 Евро. Получив через неделю заказ, я был удивлен. Втулки для «Октавии» имеют высоту 21 миллиметр , а те же втулки для Гольфа имеют высоту всего11мм. ( Размер А на эскизе ) Мое терпение лопнуло, я встал за токарный станок и выточил из стали (вместо алюминия) втулки высотой 21 мм. Для снятия стоек передней подвески потребовался внутренний шестигранник №7 (Нужен очень крепкий для фиксации штока стойки) и обычные винтовые стяжки для пружин. Левая стойка снимается без проблем, даже шаровую опору отсоединять не нужно , а для снятия правой стойки руководство: volkswagen.msk.ru рекомендует отсоединить и приводной вал. Я поленился это делать и просто сжал пружину винтовыми стяжками прямо на штатном месте стойки, после чего она вынулась без проблем. Для освобождения стойки из поворотного кулака желательно изготовить инструмент, описанный в вышеупомянутом руководстве – я сделал его из шестигранника № 17. Для откручивания нижней гайки штока пришлось применить ключ «крокодил», которым я зафиксировал шток прямо под опорным подшипником. (К этому моменту все имеющиеся шестигранники №7 были успешно сломаны) После установки втулки заусенцы, появившиеся на штоке, прячутся под ней. Не забудьте оставить запасной шестигранник №7 для установки суппортов. В результате такой модернизации передняя часть машины ощутимо приподнялась, а самое главное, машина перестала «клевать носом» на ухабах. Жесткость передней подвески немного увеличилась, уменьшился крен на поворотах. OL@G4 ФОТООТЧЕТ Наверх
ШРУС Ruiville: качество и характерные разводы перегрева
Сине-черные разводы есть следы "цементирования металла" (местного подкаливания металла на несколько мм. в глубину) - поэтому такие ШРУСы должны быть более долговечными чем из "сырой" стали. Хотя многое зависит от качества выполнения работ и от режимов эксплуатации авто. Bird2GTI Наверх