Пользователь: Пароль:      Забыли пароль?  Регистрация
Основное меню





Вопросы и Ответы

Главная »» Двигатель

Содержание


Ремонт мемраны EGR на дизелях с насос-форсунками
Пробег 95 тк. Загорелся ЧЕК.
Диагностика показала, что не достаточно воздуха на впуске.

Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 016 FM HW: 028 101 190 3
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 6179
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01279

1 Fault Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1659 /min
Torque: 50.0 Nm
Speed: 86.0 km/h
Load: 18.8 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11000000
Mass Air / Rev.: 260.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 580.0 mg/str

Readiness: 1 1 0 0 0

Проверка вакуумной системы выявила разрыв мембраны клапана рециркуляции.

Для снятия клапана необходимо снять корпус воздушного фильтра, патрубок рециркуляции и впускной патрубок с дросселной заслонки.

Открыть изображение в новом окне

Только после этого можно подобраться снизу к болтам крепления дроссельной заслонки и клапана рециркуляции Г-образным шестигранником на 5.

Снимаем заслонку вместе с клапаном и резъединяем их. В корпусе клапана кошмар:

Открыть изображение в новом окне

Развальцовываем крышку мембраны и видим вот что:

Открыть изображение в новом окне

При попытке промыть мембрану бензином она мгновенно растворяется.
Вот так это выглядит:

Открыть изображение в новом окне

Присупаем к ремонту клапана:

Открыть изображение в новом окне

На фото слева направо:
1. Корпус клапана с доработанным штоком.
2. Шайба внутр. диаметр 5мм, наружный диаметр 26 мм.
3. Мембрана от пневмоклапана подъема кузова автомобиля МАЗ.
С маркировкой 5511-6607041 2 RW 2005
4. Шайба внутр. Диамертр 8 мм наружный диаметр 37 мм.
5. Колпачковая гайка.
6. Штатная пружина.

Диаметр штока клапана 6 мм.
Шток клапана следует обработать на точиле и надфилем так, чтобы нарезать резьбу М5 длиной 7 мм.
Мне удалось это сделать не вынимая шток из корпуса клапана.

Подходящая мембрана подвернулась в магазине з/ч для грузовиков. Обрезал ее по посадочному месту после установки на шток клапана.

Открыть изображение в новом окне

Диаметр центрального отверстия в мембране 8 мм. Мембрана армирована и выполнена из маслостойкой резины, в отличие от оригинальной.

В связи с тем что МАЗовская мембрана толще оригинальной следует спилить 4 лыски на фланце клапана для завальцовки.

Открыть изображение в новом окне

Колпачковую гайку для крепления мембраны на штоке я выточил вот такую:

Открыть изображение в новом окне

Уплотнение мембраны на штоке я собрал с герметиком и саму мембрану в крышку тоже уложил на герметик. Завальцевал крышку обычным молотком, плотно прижав ее к корпусу.

Для советчиков сходить в магазин:

Новый клапан я тоже купил, но везли его неделю под заказ. Сразу найти не удалось.

Этот ремонтировал не торопясь ради спортивного интереса на черный день.
Делов на пару часов с перекурами, при наличии мембраны и токарного станка под рукой.
Уверен, что он будет надежнее оригинального.


OL@G5
Замена ремней ГРМ Гольф-4 1.4 AHW Без кондиционера
Мануал тут:
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc/vw_golf_4.zip
Абсолютно необходимые Нестандартные инструменты:
1. Стопор для шкива коленвала – я сварил в виде рогатки из двух арматурин диаметром 8 мм и кончики длиной мм по 30 загнул на 90 градусов. Без него болт коленвала не открутить. Можно сварганить стопор из пластин как в мануале.

2. Динамометрический ключ начиная с 10Н/м , я применил щелчковый с длиной ворота около метра – необходим для откручивания болта коленвала.

3. Головка торцевая 12-ти гранная на 19 для болта коленвала.

4. Головка торцевая 16 удлиненная 60мм для откручивания одного из болтов крепления подушки к двигателю. (возможна импровизация с удлинителями ворота)

5. Головки торцевые на 15, 16, 18 (18 обязательно).

Последовательность действий.
Поставить машину на яму (Подьемник неудобно – понадобится подпорка под двигатель)
Снять нижнюю защиту двигателя. Боковые не нужно.
Зафиксировать шкив коленвала стопором и метровым воротом открутить болт коленвала с 12-тигранной головой. (Коробкой стопорить коленвал нельзя )

Положить под двигатель доску толщиной не менее 40 мм поперек ямы и приподняв машину домкратом подставить под двигатель прокладку из набора деревях и пенопласта под поддон картера.
Опустить машину так чтобы двигатель чуть приподнялся на подушках.
Снять воздухозаборник. Корпус возд. фильтра не нужно.
Снять адсорбер и расширительный бачек. Патрубки не отсоединять.

Снять ручейковый ремень, оттянув натяжительный ролик ключем за его осевой болт.
Снять шкив коленвала и болт вкрутить на место.

Снять пластмассовую защиту ремня грм верх и низ.
Установить коленвал по метке ВМТ. (не крутить за распредвал)
При этом отверстия в звездочках распредвалов встанут по горизонтали примерно на 2часа (задний) и 22 часа (передний) напротив отверстий в ГБЦ. Вставить в эти отверстия болты М 8 для фиксации распредвалов.
Открутить все болты крепления подушки к кузову и двигателю (головки 16 и 18). И снять ее.
Обратить внимание на указатели натяжительных роликов ремней грм – они не на метках потому что ремни растянуты.

Снять натяжной ролик большого ремня, снять большой ремень, снять натяжной ролик малого ремня, снять малый ремень.
Заменить направляющие ролики обоих ремней.
ЗАТЯГИВАТЬ КРЕПЕЖ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЕМ С УСИЛИЕМ СОГЛАСНО МАНУАЛУ. БОЛТЫ ВКРУЧИВАЮТСЯ В АЛЮМИНИЙ !!! СОРВАТЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО.
Одеть малый ремень ( в мануале сказано что слабиной к натяжному ролику но там только одно возможное положение – пусть это не смущает).(мне пришлось вынимать стопорные болты из отверстий в звездочках).
Установить натяжной ролик малого ремня (Указатель натяжения ставить не так как стоял при снятии, а по метке.)

Одеть большой ремень, натяжной ролик по метке.

Собрать все остальное в обратном порядке.

P.S. Я больше всего боялся откручивания болта коленвала, но с этим проблем небыло – стопор и длинный ворот выручили.
Промучился со снятием подушки двигателя по причине отсутствия нужных головок.
Если не считать поездку за недостающими инструментами порцедура заняла 2 часа.

Уже скоро год - полет нормальный.

OL@G4
Замена ремня ГРМ и помпы - VW Sharan 2001г
Фольксваген Шаран: Замена ремня ГРМ и помпы на двиг. AUY TDI с насос-форсунками 2001 г.
Что нужно:
1. Яма
2. Нестандартные размеры ключей (16,20)
3. Устройство для поднятия двигателя (домкрат или ещё что-то)
4. Ключ для блокирования устройства автоматического натяжителя ГРМ (сделал сам)

ФОТООТЧЕТ

Golf3 - Замена гидрокомпенсаторов на двигателе 1,6 ABU
Снимаем кожух ремня ГРМ и крышку трамблера.
Снимаем воздушный патрубок (с фильтра на впрыск).
Выставляем метку на шкиве коленвала в положение ВМТ.

ФОТООТЧЕТ

REDEX и с чем его едят. Следственный эксперимент
Пробежал мой мотор 120 000 и решил я ему сделать профилактику. Не сладко ему было когда он катался с закупоренным катом. Официалы посоветовали промыть на стенде по технологии Vins, но ценник неприятно удивил и опыт снятия впускного коллектора говорил о том что такая промывка бесполезна, только свечи угрохают...
Внимание привлек REDEX, который у нас продается на всех заправках.
fuel system cleaner
я купил в старой упаковке, о ней неплохо отзывался SLAVOB3FAN.

Кроме того купил присадку в масло:
engine flash
Очень хотелось отмыть маслосъемные колечки, хотя в это верится мало. О ней отзывов не нашел.

Лить все это в мотор было боязно и для начала эксперимент был поставлен на поршне от восьмерки , который проехал 30 000. Нагара на нем хватало. Механически его удалить было трудно.

Во впадины для клапанов я налил присадку в масло. А на противоположный, плоский торец поршня налил средство для цилиндров.(красное)

Присадка в масло представляет собой вязкую жидкость желтого цвета напоминающую обычное моторное масло - это вселяло надежду что оно хотя бы не навредит.
Средство для цилиндров - красная маслянистая жидкость менее вязкая чем присадка в масло.

Через час нагар на поршне никак не изменился. Тогда я стал царапать поршень медной проволочкой, не применяя усилий. Красная жидкость никакого действия на нагар не оказала, он остался без изменений.
С желтой жидкостью, которая для масла, ситуация иная. Нагар сцарапывался очень мелкими частичками, которые сделали жидкость мутной. Выходит действует.
Далее я нагрел поршень феном до температуры, которая позволяла держать поршень за юбку рукой. Температура не оказала никакого влияния на присадку в масло, а жидкость для цилиндров заставила нагар вспучиться и он легко снимался медной проволочкой.

Все, решение принято - заливаю в мотор.

Присадка в масло была залита за 160 км до остальных процедур и никакого видимого результата не дала - будет видно после по расходу...

Выкрутил свечи. На холодном моторе они откручивались очень плохо. Лучше это делать на теплом моторе. Вычистил тряпкой, намотанной на длинную отвертку, свечные колодцы.

Установил поршень первого цилиндра в ВМТ, вставил в свечные отверстия 3го и 4го цилиндров, одинаковые по длине, капроновые палочки для контроля положения поршней.

Повернул колен вал ключом с трещоткой на 90 градусов. На фото ниже - положение распредвалов, все поршни стали на одинаковой высоте.

При помощи шприца с длинной трубкой от капельницы залил во все цилиндры красную жидкость по 50 мл.
Время пошло. Каждые 10 минут я поворачивал колен вал туда сюда, чтобы жидкость попала к кольцам.

Далее отступление от мануала. Я не стал выдувать жидкость из цилиндров, проворачивая мотор стартером. Применяя тот же шприц, я отсосал жидкость из цилиндров и слил обратно в штатную упаковку. Жидкость оказалась кристально чистой, чего и следовало ожидать. Отсосать удалось примерно 175 мл, т.е. 25 мл осталось в четырех цилиндрах. Отключил низковольтный разъем ВВ трансформатора и вынув предохранитель отрицательной шины форсунок, провернул мотор стартером. В свечные колодцы не выбросило ничего... Значит что то куда то впиталось.

Вкрутил свечи, провернул стартером пару секунд. Подключил на место разъем ВВ трансформатора и вставил на место предохранитель.

Двигатель завелся с полутыка, как всегда, но обороты набирать не хотел. Я добавил газу.
Мотор набирал до 2000 и сбрасывал до 1000. Отпустить газ было боязно, дабы он не заглох, а с заплеванными свечами потом не заведешься. Секунд через 20 отпустил газ, мотор ровно работал на холостых. Из выхлопа повалил густой белый дым, очень много дыма. После прогрева проехал по трассе со свистом примерно 30 км и поменял масло, промыв систему им же. Поменял заодно маслосепаратор на чистый. Прогрел мотор снова и померил компрессию - во всех цилиндрах 14,5 (Компрессометр с базара не калиброванный, но на старой восмере он выдает положенные 12.5) Кюсь что не померил компрессию до эксперимента... Не было помощника под рукой, а коротить клеммы втягивающего облом. Ну красивые они с нуля...

Поменял свечи.

По рекомендациям, производителя заправил полный бак (50литров), залил туда 100 мл красной жидкости.

Поначалу мотор никак себя не проявил, может чуть ровнее стал работать, меньше стало колбасить при холодном старте по утрам (это у них у всех штатная болячка, проявляющаяся только летом) Когда выкатал бак и заправился без всяких присадок - машинка проснулась. Мотор стал явно динамичнее разгоняться (машину не мыл ) пропало усиление шума при оборотах около 3300. Шум стал равномерный до положенных 5000. Явно меньше ощущается количество пассажиров. Это впечатления после двухнедельных катаний.

Осталось пол бутылки красной жидкости, куда ее теперь деватъ? В бак лить не хочу, думаю там она бесполезна. Холодный впускной коллектор она вымыть не может, а форсунки я мою снимая их с мотора.

ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ КОЛЛЕГ, НЕ РЕКЛАМА, Я НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ПРОДАВЦАМ REDEX НЕ ИМЕЮ.
ДАВАЙТЕ ТАБУРЕТКИ плз.

Дополнение!!!!
4 суток спустя. Смотался в Одессу и обратно в Режиме тапку в пол. Средняя на трассе получилась 120 км/ч включая остановки. Машина была набита под завязку семейством. Ехал 150 -160
Обрадовало то, что абсолютно исчезли всякие резонансные шумы на различных оборотах. Шум мотора одинаков на 2000 и на 5000.
Машинка стала легко разгоняться до 160, дальше туговато, раньше было до 140.
Всего проехал после замены масла 2000 км. Заливал масло по верхней метке - съело пол уровня (примерно 200 мл).

ФОТООТЧЕТ


OL@G4
Переборка двигателя
Машинка Golf2 1990г, 1.6л, карбюратор, двигатель типа PN. Пробег 225 ткм, это только то, что на спидометре. Из них моих 100ткм.
Началось все с того, что заметно увеличился расход масла. Если раньше мне хватало 5л от замены до замены, то потом начала брать до 200г на 1ккм. Постепенно, месяцев за 7, этот показатель вырос до 400-500г на 1ккм, менять масло вообще уже стало нецелесообразным.
Дымела, в боковое зеркало заднего вида хорошо был виден характерный синий выхлоп при переключении передач с низшей на высшую. Поэтому я решился на переборку движка.
Делал на техстанции. Моторист настоял на замене следующих запчастей:
- сальники клапанов(8) и распредвала (оба)
- поршневых колец (маслосъемные и компрессионные, комплект)
- шатунные вкладыши (коренные оказались в отличном состоянии)
- ремня ГРМ и прижимного ролика
- прокладок головки, клапанной крышки и поддона
- ну и ессно, масла и фильтров
Да! При снятии карбюратора оказалась на 2/3 прогоревшей резиновая часть подушки, на которую устанавливается карбюратор. Это была одна из причин "тупости" машины, присутствовал несанкционированный подсос воздуха, соответственно было выставлено и зажигание.
Проехал уже чуть меньше 1ккм. Первые впечатления: перестала дыметь, расход масла визуально вообще не заметен. Существенно увеличилась мощность двигателя, боюсь на педаль газа давить, из под задницы вырывает...)))) Почему-то "ушел" характерный стук гидрокомпенсаторов при пуске на "холодную", но не надолго. На ХХ двигатель стал работать ровно, без "троения". На низших передачах (1-я, 2-я) машина также идет без подгазовки ровно, без рывков. Несколько увеличился расход топлива, где-то на 0.5л/ккм, похоже выхожу на паспортные данные для данного типа машины.
В общем, я оччень доволен! Осталось подъехать на СТО и подтянуть головку.

Стоимость деталей в ценах 2001г:

Прокладка клапанной крышки - 20 грн
Прокладка головки блока - 100
Прокладка поддона - 85
Кольца (комплект) - 370
Коренные вкладыши - 125
Шатунные вкладыши - 87
Сальники клапанов (комплект) - 30
Ремень ГРМ + приж. ролик - 170
Масл. фильтр - 22
Подушка карбюратора - 105
Работа - 170 у.е.

В общем за все про все пришлось выложить около 370$, но я не жалею. Работа того стоила.

RED


 

 | UA VW Club