Вопросы и Ответы
Главная »» Топливная система| VW Passat B3 (Golf 3): Замена фильтра очистки топлива |
|---|
|
Volkswagen Passat B3 (Golf 3): Замена фильтра очистки топлива (rus.) Фотоотчет в формате PDF |
| Проверка узлов системы Digifant |
|
Учитывая растущее распространение машин с двигателями 2Е и РВ оснащенными комплексной системой управления двигателем (КСУД) именуемой "Дигифант" решился я для общего блага описать проверку узлов этой системы. Сразу оговорю, что по поводу "мозгов" никаких советов давать не буду. Это дело специалистов. Данные взяты из разных источников, мануалов, собственного опыта, советов мастеров, многоуважаемой конференции. Поэтому, сразу не пинайте за возможный плагиат, грамматические и стилистические ошибки. Надеюсь, польза от этого труда будет. Итак, по порядку. КСУД предназначена для управления впрыском топлива и углом опережения зажигания (УОЗ). Функционально она состоит из двух подсистем: 1. Управления впрыском. 2. Управления УОЗ. Обе системы взаимосвязаны и работают синхронно с основным циклом работы двигателя. Синхронизация работы подсистем осуществляется БУ по сигналам датчиков. Единый для обеих подсистем БУ на основе информации от датчиков в соответствии с заложенной в память программе управляет исполнительными устройствами, при этом автоматически оптимизируется УОЗ, кол-во и момент подачи топлива в зависимости от режима работы двигателя. При нарушении работы некоторых датчиков БУ переходит на резервную (аварийную) программу управления на базе сигналов, поступающих от расходомера воздуха, датчика температуры ОЖ (ДТОЖ), и датчика детонации. Это позволяет продолжать движение, исключая выход из строя двигателя. Не буду описывать принципы действия элементов подсистем, а остановлюсь только на их проверке с помощью цифрового мультиметра и регулировке основных параметров работы двигателя: ХХ и УОЗ. Проверка клапана стабилизации ХХ (КСХХ). Производится на прогретом моторе, правильном ХХ и УОЗ, исправном ДТОЖ, отсутствием подсоса воздуха. Включить зажигание. КСХХ должен гудеть и вибрировать. Если это не происходит, снять с него разъем и измерить сопротивление обмотки клапана. Для 2Е - 2-10 Ом, для РВ - 3,5-4,5 Ом. Проверить управляющий ток клапана. Для этого подсоединить последовательно амперметр в цепь питания КСХХ. Запустить мотор и ч-з 1 минуту трижды довести обороты до более чем 3000 об/мин. Ток в зависимости от нагрузки на двигатель на ХХ для РВ - 400-1000 мА, 2Е - 400-650 мА. Разъединить разъем ДТОЖ. Ток - 420+-30 мА. Питание датчиков положения дроссельной заслонки (ДЗ) на РВ. Разъединить разъем датчиков, присоединить вольтметр к выводам 1 и 2 "папы", включить зажигание. U= 5 В. Проверка датчика ХХ на РВ. Разъединить разъем датчиков, присоединить оммметр к выводам 1 и 2 "мамы", сопротивление - 0 Ом (контакты замкнуты). Полностью открыть ДЗ и медленно закрывая ее, измерить щупом зазор между рычагом управления ДЗ и упором ХХ в момент переключения контакта датчика (щелчка). Зазор - 0,2-0,6 мм. Проверка потенциометра ДЗ (ПДЗ) на 2Е. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРОВЕРКУ ПОТЕНЦИОМЕТРА ОММЕТРОМ! Разъединить разъем ПДЗ и вставить Y-образный переходник. При включенном зажигании U на контактах 2 и 3 -0,3-0,7 В в положении ХХ и 3-5 В в положении полной нагрузки. Напряжение на снятом разъеме ПДЗ между контактами 1-2 и 1-3 должно быть 5 В. Проверка расходомера воздуха (РВ). Удобней производить на снятом РВ. Сопротивление между выводами 3-4 колодки РВ - 500-1100 Ом. Между выводами 2-4 и 2-3, при плавном перемещении (вручную) напорной пластины должно плавно меняться в пределах 8-2500 Ом. Способ ремонта РВ описывался мною в конференции. Проверка ДТОЖ. Снятый датчик с присоединенным омметром опустить в подогреваемую воду и следить за изменение сопротивления. Величины есть в ФАКе. Проверка датчика температуры всасываемого воздуха. Присоединить омметр к выводам 1-4 на разъеме РВ. Величины сопротивлений - такие же как и для ДТОЖ. Проверка форсунок ( по сопротивлению). Подсоединить омметр к разъему форсунок. При неисправности одной - 5-6,7 Ом, двух - 7,5-10 Ом, трех - 15-20 Ом. Сопротивление каждого исправного инжектора - 15-20 Ом. Установка базовой величины ХХ. Прогреть мотор, выключить все потребители. Запустить мотор и дать поработать 1 минуту на ХХ. Разъединить разъем ДТОЖ, затем увеличить трижды обороты до величины выше 3000 об/мин. и оставить мотор работать на ХХ. Величина ХХ должна быть 900-950. Если она отличается, отрегулировать величину ХХ винтом на корпусе ДЗ. Присоединить разъем ДТОЖ. Обороты ХХ должны стать 750-850. Проверка УОЗ. Прогреть мотор, выключить все потребители. Заглушить мотор. Подсоединить стробоскоп. Завести двигатель, снять разъем с ДТОЖ, довести обороты до 2000-2500 и при ТАКИХ оборотах направить луч стробоскопа на смотровое отверстие в картере сцепления. Метка ЗАЖИГАНИЯ (не ВМТ) на маховике, должна совпасть с неподвижной меткой на краю смотрового отверстия. Регулировка осуществляется поворотом трамблера. По поводу ДТОЖ. Их устанавливали двух видов: голубой двух контактный и черный четырех контактный (с желтым кольцом). Назначение выводов четырех контактного определяется на его разъеме перемыканием куском провода по очереди пар контактов при включенном зажигании и наблюдении при этом за указателем температуры ОЖ на панели. Стрелка пошла вверх - значит другая пара контактов - для БУ. Вот вроде и все. Если еще что-нибудь вспомню, сразу добавлю. SLAVOB3FAN |
| Большой расход топлива на Digifant'е |
|
Как-то появилась проблема на моем Пассате В3 2Е Дигифант. Начала жрать 14-15 литров и ХХ падает до 600, потом выравнивается. С мануалом и цифровым тестером прошелся по датчикам. Оказалось - расходомер воздуха. Кто не знает - это черная коробочка над воздушным фильтром с надписью "Бош". Обзвонил конторы по доставке ЗЧ - самый дешевый - 400 уголовных ед. Дорого. Решил разобрать. Аккуратненько сковырял верхнюю крышку. Там стоит платка. На ней черная дугообразная токоведущая дорожка. К ней прицеплены (по мануалу) постоянные откорректированные лазером резисторы.По дорожке елозит ползунок связанный с напорной заслонкой (НЗ). Цепляю тестер и поворачиваю заслонку (очень медленно). Сопротивление увеличивается. Но в какой то момент - бесконечность Ом. Это примерно в районе положения НЗ при ХХ. Беру лупу, смотрю - в этом месте ползунок пропилил дорожку до основания. Платка зкреплена тремя винтами М3. А отверстия в платке ~ 3.5мм. Отпускаем винты и сдвигаем платку от или к оси НЗ. Ползунок начинает елозить по свежей части дорожки. По опыту на 20-25 ккм хватает. Потом можно сдвинуть в другую сторону. Потом - купить б/у за 40 у.ё. и т.д. Все таки дешевле. При сборке крышку и посадочное место чистим и сажаем на герметик. Делать все лучше в теплом сухом боксе т.к. прибор не любит влагу. Кстати, после ремонта расход - 6,6-трасса, 8,5-9,5-город (соотв. лето-зима). SLAVOB3FAN |
| Промывка инжекторов своими руками. Просто во дворе |
|
Мой Гольф 4 с двигателем AHW и пробегом 60000 км начал капризничать. На холостых оборотах двигатель начал «троить», а иногда даже глохнуть после интенсивного драйва. Замена свечей при обслуживании 60000 проблему устранила частично. Решил промыть инжекторы, полагаясь на опыт уважаемого SLAVOB3FAN volkswagen.msk.ru и консультации "Гольфлаборатории". Начал с поиска уплотнительных колец для инжекторов – оказалось что на мой двигатель успешно подходят кольца от инжекторных моделей ВАЗ. Их стоимость в 5 раз меньше оригинальных, а размеры такие же. Для промывки купил синтетический «карбюраторклинер» в ярко розовых баллончиках. Для подключения баллончика к входному патрубку топливного распределителя я применил штатную соломинку, диаметр которой увеличил термоусадочной трубкой, одев ее в несколько слоев. На соломинку надел топливный шланг обратки карбюратора ВАЗ – 2108 и зажал хомутом соответствующего размера. Соединение соломинки со шлангом должно быть надежным по причине высокого давления в системе. Для снятия топливного распределителя необходимо снять топливные шланги и вакуумный шланг регулятора давления. После откручивания крепежных болтов топливного распределителя следует каждую форсунку аккуратно поддеть тупой отверткой возле отверстий впускного коллектора и приподнять на пару миллиметров. Только после этой процедуры удастся вынуть топливный распределитель вместе с форсунками, не применяя больших усилий. Уплотнительные кольца оказались в прекрасном состоянии, и менять их я не стал. Патрубок обратки топливного распределителя я заглушил обычным топливным шлангом, в который вставил стальной стержень подходящего диаметра и плотно зажал хомутами. На приемный патрубок топливного распределителя я подключил шланг, соединенный с баллончиком. Топливный распределитель я закрепил на краю стола, так чтобы форсунки смотрели вниз, и на промываемую форсунку повесил пластиковую бутылку для сбора отработки. Нажав на распылитель баллончика, я подавал короткие импульсы на форсунку (12вольт), коммутируя провод на клемме аккумулятора рукой. В начале промывки из форсунок выходила струя, которая по мере промывки превращалась в распыленный конус. После промывки всех форсунок я снял заглушку с патрубка обратки и промыл регулятор давления. Давление баллончика значительно превышает давление открывания регулятора. Для промывки четырех форсунок и регулятора давления потребовалось почти два баллончика «карбюраторклинера». Работа заняла около трех часов с большими перекурами. После такой промывки жидкость, собранная в бутылке была абсолютно прозрачной. Двигатель перестал «троить». OL@G4 |
| Расходомер воздуха 2Е. Величины напряжений |
|
Величины напряжений при работающем двигателе в зависимости от оборотов. Условия: мотор прогрет, возд. фильтр - новый (у меня - с нулевым сопротивлением), батарея в тестере - новая. Об/мин | Конт.2-4 | Конт.2-3 Х/ход | 0,83В | 4,13 1000 | 1,04 | 3,84 1250 | 1,16 | 3,79 1500 | 1,24 | 3,71 1750 | 1,34 | 3,64 2000 | 1,38 | 3,58 2250 | 1,40 | 3,54 2500 | 1,57 | 3,38 2750 | 1,62 | 3,28 3000 | 1,78 | 3,15 3250 | 1,86 | 3,02 3500 | 1,96 | 2,92 3750 | 2,09 | 2,79 4000 | 2,18 | 2,76 SLAVOB3FAN |
| Чистка форсунок на 2Е |
|
Снимаем рампу с мотора и устанавливаем на подходящую емкость Подключаем баллон с карбклинером к выходу на пусковую форсунку, а вход\выход заглушаем одним шлангом с внутренним диаметром 8 мм Подключаем к 12В через кнопку (кнопка в минусовый провод). Наполняем рампу жидкостью и клацаем кнопкой. Расходуем примерно 1-2 баллона, до получения качественного чистого распыла. Форсунка до чистки и Форсунка после чистки Меняем уплотнительные кольца форсунок (слева - старое, справа - новое) Увы идут только в оригинале прим. по 3,5 у.е за штуку Устанавдиваем рампу на место. Времени занимает примерно 1,5. В прцессе чистки желательно дать форсункам 2-4 раза пооткисать под давлением жидкости минут по 10 Всё:)))) ФОТООТЧЕТ SLAVOB3FAN |
| Чистка бензонасоса Гольф 4 (двигатель AHW) |
|
Насос (№ 1J0 919 051D производитель VDO) снимается согласно мануалу без проблем. Для тех, кто снимает топливные шланги впервые, следует отметить, что для снятия наконечника шланга необходимо утопить стопорную скобу внутрь. Скоба находится на стороне наконечника противоположной шлангу. Все детали погруженные в бензин имели до боли знакомый по жигулям налет ржавого цвета, который без труда оттирается ветошью. Для снятия стакана небоходимо открутить саморезы крепления датчика уровня топлива. Отсоединять провода от датчика и датчик от верхней крышки не нужно. Насос имеет только одну фильтрующую сетку, которая является дном стакана и имеет диаметр примерно 80мм. Сетка пластмассовая, очень мелкая, думаю не пропускает воду. Визуально сетка практически чистая, ржавый налет с сетки удалить не получилось - думаю поможет карбклинер, но под рукой не оказалось... Внутри стакана было немного мелкого пескообразного мусора черного цвета - легко вымылся бензином. После чистки насос вроде стал работать тише. OL@G4 |
| Чистка регулятора давления топлива MonoMotronic |
|
Фотоотчет о чистке регулятора давления топлива MonoMotronic Фотоотчет на форуме D.Lus |
| Чистка дроссельной заслонки на Пассате B5 (двигатель APT) |
|
Почистим, помоем... дроссельная заслонка, - как много в этом слове Сабж: Passat 1999 года с двигателем APT с электронным управлением ДЗ. Пробег 117 тыс. км. Такс, машинка со временем начала хуже реагировать на педаль газа, «подъём» не тот, заводиться хуже стала если постоит больше суток, плюс ко всему слегка загуляли обороты в пределах 1 тыс. Думаю полумеры (попшыкать из КарбКлинера в привод ДЗ через воздушный патрубок) здесь не приемлемы, так как все то га..но польется в движок со всеми вытекающими, а сделать все самому не очень трудно имея хоть малейшее представление о инструментах и руки из правильного места… Итак, необходимые инструменты и материалы: 1. Плоскогубцы с большим углом раскрытия или спец.инструмент для съема самозажимных хомутов на патрубках (у меня такого нету и честно говоря даже не знаю какой он). 2. Отвертка плоская длинная и короткая. 3. Отвертка крестообразная средняя. 4. Насадка для отвертки (бит) – шестигранник из набора, гибкий удлинитель для трещотки (воротка), можно попробовать Г-образный вороток с соответствующей длины, либо дикая конструкция из головки+бит+головка+бит что б длина была более 8 см. 5. Щетка зубная б/у с щетиной средней жесткости предварительно вымытая от остатков пасты (производитель роли не играет…). 6. Очиститель карбюратора в баллончике аэрозольный с трубочкой весом от 250 до 300 грамм. Производитель не принципиален, я купил NoName за 15 грн. на авторынке и не жалею. 7. Не ворсистая ткань, лучше х/б и несколько свертышей мед.ваты на палочках длиной 8-10 см. 8. Терпение и усидчивость, плюс свободного времени не менее 2 часов. 9. Запасные винтовые хомуты (может понадобится) 2 маленьких, 2 средних, 2 больших. 10. Тканевая накидка, типа простилка для кузова, чтоб на неё ложиться и не царапать пуговицами и т.д. кузов авто. Собственно процесс (картинки не мои, а взяты частично с http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=96 и http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=85: авторам спасибо, и извинения что использую без предварительного согласия. 1. Визуально определить местонахождения ремонтируемого объекта, ДЗ находиться с правой стороны возле двигателя ближе к салону, если смотреть на двигатель спереди, и виден наблюдая со стороны масляного щупа. Обязательно дождаться остывания двигателя, т.к. обжечься можно не раз. 2. Снимаем пластиковую крышку двигателя, провернув 3 пластиковых зацепа до щелчка и откладываем подальше от подкапотного пространства 3. Откручиваем 3 самореза крепления бачка с охл.жидкостью, отсоединяем штекер от датчика ож снизу бачка и с небольшим усилием отводим бачок ож максимально вперед, фиксируя на кожухе бачка жидкости гидроусилителя. 4. Сжать плоскогубцами концы хомута крепления воздушного патрубка ведущий от воздушного фильтра к ДЗ и снять патрубок, первый снимать от ДЗ и отложить подальше в сторону. Сразу прикинуть свои возможности по его монтажу используя приготовленные винтовые хомуты, так как поставить старые проблемно и усилия прикладывать придется неслабые не повредив при этом сам пластиковый патрубок ( в своих работах я использовал старые ручные тиски найденные когда то в гараже у отца (плоскогубцами сжать мне не удалось). 5. Снять с ДЗ все патрубки, у меня их оказалось 6 штук, попробую назвать их так как я увидел: a) Патрубок к регулятору давления топлива (тоненький) и рядом с ним второй резиновый (опять эти самозатягивающиеся хомуты…м-ля…, нужно отверткой поднять хвост хомута и отжать хомут) b) Два патрубка ниже и правее на ДЗ (снова хомуты, мл-я, отжать как предыдущий) c) Еще два патрубка снизу ДЗ ближе к салону, одни больший, другой меньший (тут мне повезло, были установлены хомуты под отвертку), проблема была туда просунуться: хомут на большом патрубке откручиваем короткой отверткой, просунув руку под ДЗ и на ощупью откручиваем, а меньший патрубок – длинной отверткой сверху со стороны регулятора давления топлива. 6. Рядом с регулятором давления топлива находится металлический держатель в котором вставлена резиновая заглушка крепящая кучу патрубков, аккуратно отверткой вынимаем заглушку и отводим как можно дальше (не переусердствуйте, больше чем на 10 см. не получится) нам это нужно, чтоб легче было добраться до винтов крепления ДЗ. 7. Открутить винт (на рис. №6) крепления пластмассового патрубка, и аккуратно отвести в сторону, у меня получилось не совсем красиво, то есть при дальнейших манипуляциях с ДЗ неловкое движение рукой и хрусь… крепление отделилось от патрубка, обидно и расстроился очень, но не переживайте уж сильно, т.к. это ни на что не влияет, патрубок потом и так стоял как вкопаный. 8. Отсоединить штекер (ни рис. обозначен цифрой 10), там хитрость есть: штекер защёлкивается на выступ, который при снятии нужно короткой плоской отверткой несильно поднять, его видно на рисунке, иначе не снимется. 9. Открутить винты крепления ДЗ, их там 4 шт. с внутренним шестигранником для откручивания. С одним никаких проблем т.к. свободный доступ, трещотка+бит шестигранный и поехали, главное сорвать, а там и руками крутить можно. Второй (считаю по часовой стрелки) ближе к двигателю, берем отвертку под насадки вставляем бит и подлазим с задней стороны двигателя. Так, теперь самый геморрой, винт, которого невидно никак, тут нам пригодиться гибкий или обычный удлинитель для воротка/отвертки длиной около 10 см. и проблем нету, вставляем на ощупь и откручиваем, если нету, то сооружаем конструкцию удлинителя из трещотка+головка+бит+головка+бит, так, чтобы последний был бит для откручивания винтов на ДЗ и осторожно удерживая пальцами откручиваем проблемный винт. Я использовал указанную конструкцию, т.к. удлинителя под рукой не оказалось. Обязательно достаем винты из своих гнезд, и откладываем в сторону, чтобы не упали во внутрь. У меня корпус ДЗ без проблем отошел от патрубка и посадочных гнезд, если не отходит легко постучать по корпусу деревянным/резиновым молотком, или через проставки из указанных материалов обычным молотком (так написано в одной из статей) Если все сделано как написано, корпус ДЗ можно извлечь и спокойно помыть за столом и в тенёчке. У меня прокладка красного цвета из какого то резинового материала и она остается в углублении за ДЗ и снятию ни как не мешает т.к. остается на месте. Вскрыв ДЗ, взору представляется печальное зрелище в виде черного налета с вкраплениями чего то коричневого на стенках камеры ДЗ и на самой заслонке, ближе к выходу были масляные пятна с прилипшей пылью (фу, какая гадость…), вопрос откуда там взялось масло для меня остался открытым. 11. Далее используя зубную щетку, баллончик для промывки карбюраторов обильно пшыкаем во внутрь и трем, но без фанатизма внутренности ДЗ, смываем следы копоти/сажи/масла/грязи (ненужное вычеркнуть). Не забываем и про корпус, который далеко не образец чистоты. При этом, оптимальным решением, считаю держать ДЗ вертикально и снизу пшыкать баллончиком, чтоб грязь сразу выливалась вниз под действием силы тяжести (Ньютон молодец был), после чего перевернуть ДЗ и проделать аналогично. Да, еще пригодится деревянный упор для удержания заслонки в открытом состоянии т.к. постоянно норовит закрыться (там наверное пружина в приводе, я использовал ручку от отвертки). После этих процедур внимательно рассматриваем все уголки и углубления, и заметив грязь, опять берем баллончик и используем ватные тампончики на палочках (пальцем ведь не везде достанешь). Еще раз обильно распыляем баллончиком и вытираем х/б тканью как внутри, так и снаружи. 12. Последуйте совету и посмотрите все патрубки подходящие к ДЗ на предмет загрязненности и дефектов, грязь удалить, дефекты устранить. К моему удовлетворению патрубки не имели физических дефектов и были слегка грязные, после чего были вымыты. 13. Собирать в обратном порядке. Рекомендация, сначала одеть патрубки на ДЗ те что снизу, а потом крепить ДЗ винтами, после чего остальные патрубки попутно заменяя хомуты на без геморройные – винтовые. После чего завести машину, не стоит переживать что сразу не заводиться – это нормально. Далее погонять движок на разных режимах, вроде как проадаптировать ДЗ. Немного проехаться на разных режимах и всё, ура!, поздравляю Вас, Вы молодец и справились с проблемой самостоятельно сэкономив при этом до 60 у.е., плюс ко всему подняли свое самоуважение и авторитет перед второй половиной (женой тобишь). Резюме: авто стало действительно более комфортным, движок изменился, кажется добавилось лошадей, так 10-15 при том же расходе топлива, подхват стал более уверенным, обороты перестали прыгать, в общем, если аналогичные проблемы наблюдаются, то мой совет, помойте ласточку, машинка Вам ответит радостным рычанием и подхватит при очередном обгоне на горку…Ухххх!!! P.S. В выше указанных ссылках есть предупреждение о наличии смазки оси заслонки, и мыть там надо осторожно не вымывая смазку, нечего по этому поводу сказать не могу, т.к. смазку не видел и мыл везде, чтоб грязи не было, в общем, сами смотрите. И ещё, я последовал совету в самом конце на http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=85 и не лазил и не разбирал крышку управления ДЗ с шестернями, мне там делать нечего, а проблемы, описанные там не стоят потраченных нервов и времени. Там, думаю, реально смотреть не на что. ФОТООТЧЕТ OlegOll |
