Пользователь: Пароль:      Забыли пароль?  Регистрация
Основное меню





Вопросы и Ответы

Главная »» Электрооборудование

Содержание


Задний омыватель Г4, В5. Ремонт и профилактика
Ремонт и профилактика заднего омывателя
(Типичный Глюк Гольф 4, Пассат В5 вариант)

Лень далеко не всегда является двигателем прогресса. Глюк омывателя заднего стекла давно известен и описан в
FAQ volkswagen.msk.ru

Почему то эти статьи не вызвали у меня желания разобрать механизм заднего дворника и предпринять профилактические действия, а зря. Неисправность можно было предупредить.

Итак Разборка: (пример для Г4)

Снимаем шнурочки, на которых висит полка багажника. Тупым ножом, по линии сопряжения разделяем сферическую часть деталей, с которых сняли наконечники шнурочков и вынимаем вставки и сами детали.
Выкручиваем два самореза в углублениях для рук на облицовке задней двери.
Начинаем вынимать защелки облицовки с нижней части, аккуратно отжимая ее пальцами.
При вынимании верхних защелок (возле стекла) нужно начинать с средины и быть осторожным, чтобы не сломать замки сопряжения нижней (черной) облицовки с верхней (светлой) облицовкой. В этих замках необходимо пальцем открыть фиксаторы защелок.
Закрываем заднюю дверь. Снимаем наружную, декоративную крышку оси дворника. Она крепится посредством двух защелок, которые расположены диаметрально, вдоль вертикали. Для ослабления защелок нужно слегка деформировать крышку, нажав на нее слева и потянуть на себя.
Ключем №13 откручиваем гайку крепления рычага дворника, и снимаем рычаг.
Открыв дверь багажника, отсоединяем электрический разъем и трубку омывателя. Торцевым ключем №10 откручиваем три гайки крепления механизма заднего дворника и вынимаем механизм.

Слегка поворачивая плоскогубцами, вынимаем наконечник омывателя поз.4 на Рисунке

Используя торкс №10, откручиваем саморезы крепления задней, металлической крышки и вынимаем крышку вместе с деталью поз.1 и трубкой поз.3, которые неразделимы между собой. Можно одновременно вынуть и ось рычага дворника поз.2. Если крышка снимается туго, следует проявлять осторожность, чтобы не повредить прокладку лежащую под ней. Трубка поз.3 вынимается очень туго, я вынимал ее небольшими тисками, схватив за цилиндрическую часть детали поз.1. Кончик трубки отломался и остался в оси дворника поз.2. Высверливать трубку не следует, его можно выбить из оси дворника поз.2 при помощи сверла диаметром 2,7 мм. Нужно постараться сохранить уплотнительное кольцо поз.5.
FAQ рекомендует использовать для ремонта, толстый стержень шариковой ручки, но мне найти такой не удалось. На глаза попался старый приемник, который давно занял очередь в мусоропровод. Телескопическая антена от него и пригодилась, а точнее ее часть диаметром 2,6 мм. Поз.6. Я отпилил от уцелевшей трубки поз.3 кусочек длиной 25мм и, вставив в него трубку от антенны, пропаял стык. Аналогично вставил второй конец трубки диаметром 2.6мм в остаток трубки поз.3 и пропаял стык. Длину следует подобрать так, чтобы конец трубки поз. 3 был заподлицо с торцом оси дворника поз.2.
Теперь смазываем трубку поз.3 и, набив смазкой ШРБ 4, ось дворника собираем все в обратном порядке. Перед установкой детали поз.4 следует продуть трубку от смазки.
Поврежденные резиновые уплотнения легко изготовить самостоятельно. Для этого нужно места установки сальников смазать жидким маслом и заполнить их силиконовым герметиком, сальники получаются не хуже фирменных.

Теперь немного о причинах.

Оказывается производят привод дворника в Испании, о чем поведала этикетка. Там видать инженеры не знают о зиме и соли на дорогах… Трубка поз.2 похоже сдалана из нержавейки, трубка поз.3 сделана из латуни, а ступица рычага заднего дворника силуминовая. Вот и создали испанцы прекрасную электрохимическую пару, которая успешно жрет латунь и силумин в электролите из антигололедных реагентов. На смазке испанцы, тоже сэкономили. Поэтому профилактическая смазка совсем не помешает, и надеюсь, существенно продлит срок службы механизма.

OL@G4
Замена приборки с МФА на Пассат B3
Итак начинаю по порядку. Было куплено: приборка с МФА полностью электронная (электронные - спидометр, тахометр, одометр, счетчик суточного пробега) к сожалению, от Коррадо 91-го года (бак - 55 литров), правый подрулевой переключатель с МФА, датчик скорости, датчик температуры воздуха, датчик температуры масла, вакуумный шланг 1 м, ВСЕ разъемы (на приборку, датчики), метров 10-15 провода 1,5 кв.мм. Подключение заняло полдня при наличии хороших эл. Схем и умения их читать. Кстати, рекомендую мануал: "PASSAT 88-96 бензин/дизель. Инструкция по эксплуатации техническое обслуживание устройство, ремонт." Петрозаводск, "МАШСТРОЙ"2001. Эл. Схемы изумительные (есть на
volkswagen.msk.ru
Теперь по порядку подключения. Опишу только то, что нужно дорабатывать, т.к при тупом подключении новой приборки работает все кроме спидометра и МФА.
1. Датчик скорости. Вкручивается вместо троса спидометра. На датчике 3 контакта. "+" - на "+"катушки зажигания(КЗ), "-" - на "-" КЗ, средний-сигнальный - на разъем G1/11 блока реле и предохранителей (БРП). Контакт Т28/27 разъема приборки (РП) - на U1|11 БРП.
2. Датчик температуры масла, одноконтактный. Вкручивается над фильтром вместо пробки. Его контакт - на G2/1 БРП, Контакт Т28/17 РП - на U1/1 БРП.
3. Датчик температуры воздуха (без кондея) ставится в решетку бампера справа. Двухконтактный. Подключается: первый контакт - на G1/2 БРП, второй - на G2/2 БРП. Т28/1 РП - на U1|7 БРП, Т28/19 РП - на U1/2 БРП.
4. Правый подрулевой. Разъем на 4 контакта. Красный провод - на V/4 БРП, черный - V/3 БРП, белый - V/1 БРП, синий - V/2 БРП. Т28/15 РП - U2/4 БРП, Т28/6 - U2/8 БРП, Т28/4 - U2/14, Т28/5 - U2/13.
Трос спидометра вынимается. Вместо него я вставил шланг отбора вакуума от вп. коллектора (на трубке к вакуумнику тормозов клапан с двумя пиптиками). Другой конец шланга одевается на датчик вакуума на задней стороне приборки. Вроде все. Взаключение добавлю. Старая приборка - часы, мех. cпидометр VDO. Новая, тоже VDO. После подключения - все работает, даже МФА в тестовом режиме (см. ФАК).
Теперь по ценам:
Приборка (б/у) - 50$
Датчик скорости (новый)-21$
Датчик темп. масла (новый) - 4,80$
Датчик темп. возд.(новый) - 4,80$
Подрулевой (б/у) - 10$
Шланг - 2$
Провод - был
Все разъеммы - в районе 5$
Итого - 76,6$

SLAVOB3FAN
Как починить датчик температуры? (Гольф 2)
Очень просто! Купить новый - 861 998 089
Сам датчик расположен на приборном щитке и номер этот его.
Проверяется очень просто. Снимаем разъем с черного датчика , расположенного на тройнике ОЖ, который прямо перпендикулярен движку (пластиковый такой), втыкаем в его клеммы резистор сопротивлением около 100 Ом, включаем зажигание, следим
за стрелкой датчика. Если долезла где-то до середины, значит с датчиком приборного щитка все ОК. Затем меняем разъемы с синего датчика на черный. Заводим машину, греем,опять же следим за стрелкой на приборном щитке. Если она опять!! лезет вверх,
то менять надо датчик температуры (черный), который на тройнике ОЖ.

RED

Номера реле на их корпусе для Пассата В3
13 - комрессор кондея
72 - задний дворник
32 - питание ЭБУ Дигифанта
54 - прекращение питания на принуд. ХХ
55 - увеличение подачи топлива на прин. ХХ
18 - разгрузка шины Х
43 - индикатор падения уровня ОЖ (до 91г.в.)
21 - указатели поворота
22 - указатели повороты прицепа
33 - омыватель фар
19 или 99 - дворники лобового стекла (99 - с регулируемой паузой)
4 - реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
15 - ПТФ
53 - сигнал двухтон. (однотон.- перемычка)
61 - обогрев вп. коллектора
46 - реле времени предпускового подогрева
67 или 80 - бензонасос
В призвольном порядке могут быть установлены:
220 - реле after-run
13 - электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока
79 - ЭБУ АБС
78 - насос АБС
59 - подогрев сидений

SLAVOB3FAN
Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками
Распиновка блока управления ЭСП. На нем три разъема. Два маленьких: "а","с"(управляющие), один большой :"в"(питание моторов) Сечение проводов на маленькие - 0,5. На большой - не меньше 2,5. Укажу пути проводов от разъема до адреса.
1.Разъем "а" (через / - номер контакта в разъеме)
а/1 - Кнопка пер. левой двери, средний контакт.
а/2 - задней левой, средний контакт.
а/3 - задней правой (на вод.двери) средний контакт
а/4 -задней левой (на вод. двери) средний контакт
а/5 - на концевик света вод. двери.
а/6 - задняя левая (правый контакт), передняя правая (правый контакт) задняя правая (правый контакт)
а/7 - пер. левая (вод.дверь) левый контакт, Задняя левая (левый контакт), Пер. правая и задняя правая (левый контакт)
с/1 - пер.правая(вод. дверь) средний контакт)
с/3 - задняя правая (средний контакт)
с/4 - пер.правая (средний контакт)
с/5 - первый контакт кнопки блокировки (на вод. двери) кнопок задних стекол на задних дверях. Второй контакт этой кнопки - на массу.
с/6- контакт 2 на элементе ц/з в вод. Двери (который замыкается при закрывании машины ключом).
в/1 - масса, сечение 4 кв.мм.
в/2 - задний левый мотор, контакт 2.
в/3 - задний правый мотор, конт.2
в/4 - пер.левый мотор, конт.2
в/5 - общий для контактов 1 всех моторов.
в/6 - плюс всех светодиодов подсветки кнопок стеклоподъемников и на разъем D в блоке реле и предохранителей, контакт 9.
в/7 - плюс питания, на разъем Y блока реле, контакт 1 (через предохранитель 20 А) Сечение - 4 кв. мм.
в/8 - пер. правый мотор, конт.2
По кнопкам. На них поступает только плюс. Поэтому, средний контакт кнопок - это подвод плюса, правый/ левый - стекло вверх/вниз. Можно перепутать правый и левый, не страшно. Главное, чтобы перепутать одинаково на всех кнопках. Конфигурация кнопок - 4 на вод.двери и по одной на остальных. Если указано, например " задней левой (на вод. двери) средний контакт" - Это кнопка управления задним левым стеклом с вод. двери. Если просто " задней левой, средний контакт" - это кнопка на задней левой двери.
Распиновка кнопок ЭСП для В3 со следующей конфигурацией кнопок: спереди в ручке вод. двери - две, в ручке пасс. двери - одна, в панели - две на задние стекла с кнопкой блокировки задних кнопок, в задних дверях по одной кнопке.
Водительская дверь. Смотрим на кнопку и ее разъем сзади. По цветам проводов. Коричневый - минус подсветки, серый с голубым - плюс подсветки, белый - общий на правую кнопку, зеленый с желтым - общий на левую кнопку, серый - правая и левая кнопки поднятие стекла, серый с красным - пр. И лев. Опускание стекла
Передняя пассажирская дверь. Коричневый - минус подсветки, серый с голубым - плюс подсветки, синий с желтым - общий, белый - вверх, серый с красным - вниз.
Задние двери. Черный - плюс подсветки, коричневый - минус. Зеленый - общий, серый - вверх, серый с красным - вниз.
Кнопка на панели - дублер задних. Серый с синим - плюс подсветки, коричневый - минус. Синий с белым - общий правое стекло, зеленый с белым - общий левое стекло, серый с красным - левое и правое - вниз, серый - левый и правый вверх. Коричневый с желтым и коричневый с белым - блокировка задних кнопок.

SLAVOB3FAN
Переборка генератора Бош 90А
Итак генератор снят с машины и лежит на столе. Зажимаем его в тиски за проушину и ставим метку на корпусе для удобства сборки
Откручиваем гайку шкива. Ключ на 24 и 6-ганник на 7,5

Откручиваем стяжные винты корпуса. Желательно постукивать молотком. Откручиваем винты крышки переднего подшипника

Откручимаем и снимаем таблетку и конденсатор

Аккуратно выстукиваем ротор с подшипником из передней крышки предварительно плоской отверткой подковырнуть статор из ПЕРЕДНЕЙ крышки. Вынимаем ротор из задней крышки корпуса генератора.

Откручиваем винты и гайки диодного моста

Вынимаем его и чистим котактные пятачки в крышке и на мосте
Смазываем контактные пятачки графиткой

Чистим поверхности прилегания задней и передней крышек
Устанавливаем диодный мост с обмотками статора на место, закручиваем вины смазав резьбу графиткой.

Съемником демонтируем подшипники ротора
При необходимости чистим контактные кольца

Прессуем сначала передний подшипник, потом его шайбу.
Прессуем задний подшипник

Вставляем ротор в заднюю крышку. Устанавливаем переднюю крышку (по меткам)

Закручиваем винты переднего подшипника
Закручиваем стяжные винты корпуса (смазав резьбу графиткой)

Чистим контактный лепесток для контакта таблетки, ответную часть на таблетке, массовый пятачек таблетки и ответную часть на корпусе генератора.
Конролируем длину щеток. если в норме До 5 мм) - оставляем. Нет - перепаиваем или меняем на новую таблетку.

Устанавливаем таблетку, конденсатор,пластик силового котакта и цепи возбуждения, их гайки. Устанавливаем в обратной последовательности все шабы, крыльчатку и шкив на вал ротора, закручиваем гайку шкива. Вертаем генератор на авту:)) Вот вроде и все. Проверку обмоток не производил по причине ненадобности.

SLAVOB3FAN

ФОТООТЧЕТ
VW Passat B3: Установка противотуманок Hella micro DE
Итак, исходные данные: Passat b3, 93 год, Hella Micro DE и жгучее желание соединить их вместе.

ФОТООТЧЕТ
Щетки стеклоочистителя замирают в среднем положении на Гольф-4
Если напряжение нормальное, то скорее всего - закисла трапеция. На Гольф 4 - конструкция неудачная. Снять и почистить. Если не помогло - то замена трапеции.
Снятие трапеции
1. Снять поводки дворников
2. Снять крышку салонного фильтра (под капотом со стороны пассажира)
3. Снять уплотнитель, который между моторным отсеком и отсеком, где привод дворников (по ребру одета резинка, снимается легко)
4. Снять пластиковую крышку, которая закрывает трапецию. Снимается она вытягиванием вдоль лобового стекла.
5. Открутить 3 болта крепления трапеции.
6. Снять трапецию, отсоединив разъем с моторчика щеток (там есть защелка, которую нужно нажать)
Разбор трапеции и чистка.
1. Снять рычаги с мотора (за них потом можно будет прокручивать валы щеток при вынимании валов), снимаются не сложно, я снимал двумя большими отвертками как рычагами. При этом стоит заметить, какой рычаг был сверху, а какой под ним - иначе щетки будут залезать потом куда не нужно.
2. С той стороны, где сажаются поводки снять стопорное кольцо, вынуть все уплотнители, шайбы и т.п.
3. Начать можно с пассажирского. Если вал вращается при помощи рычага, то можно сазу попробовать вынуть вал. Вынимать слегка поворачивая вал туда-сюда.
4. Если вал не выходит, то наверное его не помешает замочить в чем-нибудь типа керосина. Я слегка замачивал, поливая WD40, но этого было мало.
5. Можно попробовать при повороте вала выбивать его, но тут нужно осторожно и лучше придумать что-то, чтобы не стучать по резьбе. Например, можно попробовать что-то накрутить до упора и стучать по этой накрученной детали. Или надеть трубку и быть по ней. Я бил по резьбе и сильно ее испортил (очень корродированно все было и иначе не выходило). Поэтому через год резьба перестала поводок держать пришлось заменить трапецию
6. Потом все это почистить, я чистил ржавчину надфилем и наждаком ( было очень много), смазать.
Ну а собирать в порядке обратном разборке. Поводки стоит аккуратно установить и проверить как они ходят, потом хорошо их завернуть (но не так, чтобы все сорвать). Вот, что бывает с трапецией:

ФОТООТЧЕТ

При ремонте дворников, согласно ссылке, пришел к выводу, что производитель не смазывает оси рычагов. Стальные оси рычагов вращаются в меднографитовых втулках, которые вызывают электрохимическую коррозию при попадании воды. Вынуть закисшие оси очень тяжело, у меня двигатель их еще крутил, а руками без инструмента даже одну провенуть не удалось. Поэтому рекомендую перебирать трапецию, при первом обнаружении уменьшения скорости движения дворников и мазать не ВД-шкой, а хотябы ШРБ-4.

OL@G4

Эксплуатация аккумулятора
Любой кислотный аккумулятор боится разряженного состояния.
Если он полностью заряжен - может храниться при любой температуре (лучше низкой, около 0 градусов), в т.ч. и на морозе. Критерием заряда является плотность электролита, которая зимой должна быть не менее 1,27, а летом не менее 1.25.
Контролировать плотность нужно примерно раз в месяц и при необходимости заряжать НЕ ГЕНЕРАТОРОМ на машине, а стационарным зарядным устройством до достижения полной плотности.
Недозаряженный аккумулятор будет нормально крутить исправный двигатель, но при пониженной плотности, непрерывно идет процесс сульфатации пластин. Продукты сульфатации осыпаются на дно аккумулятора и на очередном ухабе, при взбалтывании замыкают пластины в результате чего аккумулятор умирает за пару часов.
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЭТИХ УСЛОВИЙ УМРЕТ ЛЮБОЙ АККУМУЛЯТОР, НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО ВОЗРАСТА И КРУТИЗНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.


ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ЗАРЯДКИ:
1. Подключить к отрицательной клемме аккумулятора провод сечением не менее 2.5 под штатный наконечник. Второй конец провода подключить к кузову.
2. Параллельно этому проводу подключить амперметр с пределом измерения для постоянного тока 10 ампер.
3. Подключить штатную минусовую клемму на аккумулятор.
4. Завести двигатель.
6. Снять штатную минусовую клемму.
7. Перекусить провод от минусовой клеммы на кузов и посмотреть показания амперметра.
После измерения выключить зажигание.
Значение тока не должно превышать 0,1 емкости аккумулятора (Для 60А/ч - 6 ампер)
Несоблюдение указанной последовательности и ненадежное подсоединение любых перечисленных соединений может привести к серьезным неисправностям!!!
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДКИ:
Производится прямо на клеммах аккумулятора при работающем двигателе.
Минимальное значение на ХХ при всех включенных потребителях 13,8 вольта.
Максимальное значение при 3000 об. и выключенных потребителях 14.5 вольта.
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА УТЕЧКИ:
1. Снять минусовый провод с аккумулятора.
2. Соединить минусовую клемму аккумулятора с штатной минусовой клеммой проводом сечением 2,5 квадрата.
3. Параллельно этому проводу подключить тестер в режиме измерения тока с диапазоном измерения примерно 1 ампер.
4. Нажать концевик сигнализации открытия капота, зарыть все двери,
включить охранную сигнализацию.
5. Перекусить провод, соединяющий клемму аккумулятора с наконечником.
6. Снять показание с тестера.
7. Уменьшить диапазон измерения тестера для более точного измерения тока.
Нормальное значение тока утечки при включенной сигнализации не должно превышать 50 миллиампер.
И снова: Нарушение указанной последовательности может привести к серьезным неисправностям.
ВСЕ НАПИСАННОЕ ВЫШЕ КАСАЕТСЯ АВТОМОБИЛЕЙ С "МОЗГАМИ"!!!
Новый залитый, заряженный производителем аккумулятор требует зарядки!
Необслуживаемый аккумулятор имеет индикатор заряда - следует руководствоваться его показаниями - это тот же ареометр, но очень грубый. Не следует забывать, что измерения плотности должны производится при температуре электролита 20 градусов. Следовательно, показаниям индикатора необслуживаемого аккумулятора на морозе верить НЕЛЬЗЯ!

OL@G4

Установка Омывателя Фар на Гольф 4
Потихоньку довожу до полного комплекта....
На разборке за гуманные деньги приобрел комплект сего чуда.
Открыть изображение в новом окне
1.Бачек 5,5 литра;
2. Форсунки 2 шт;
3. Насос омывателя фар;
4. Шланги соединяющие форсунки и насос;
5. Проводка.
6. Заглушки на форсунки брал новыми, найти б/у тяжело, их обычно продают с бампером.
Открыть изображение в новом окне
Если вы сталкивались с разборкой авто и хоть что-то в этом понимаете, а самое главное есть желание, то все очень просто...
И так, поехали:
Работа под капотом.Для удобства я откручивал, адсорбер, расшерительный бачек, добрался до бачка омывателя 3 л, заменил на 5,5л,
Открыть изображение в новом окне
Открыть изображение в новом окне
снял бампер установил форсунки, места под них есть на усилителе
Открыть изображение в новом окне
Открыть изображение в новом окне
далее нужно прорезать отверстие в бампере под выход форсунок(фото позже) и надеть уже покрашеные в цвет кузова заглушки на форсунки.
незабываем протянуть проводку в салон от насоса омывателя фар, массу можно найти по месту а вот "+" в салон.
Работа в салоне.Разбираем низ торпедо под рулем снимаем все что мешает добраться до блока Т18а пинового релле 389 стеклоочистителей.
вынимаем разъем и подсоединяем провода :
провод от насоса в Т18а/6;
от Т18а/15 на предохранитель 33 20 А постоянный "+",
Т18а/9 на переключатель света Е11 Т17/11. все расписано для родной проводки с фишками.
Открыть изображение в новом окне

Расписовать: снятие бампера, установку бачка омывателя, протяжку проводки, разборку низа торпеды, все есть в нете.

Stefan


 

 | UA VW Club